Прибайкалье
Уровень озера Байкал на 452 метра выше уровня моего родного Балтийского
моря, а широта местности соответствует, примерно Киеву. Воздух чист и немного
разрежен, поэтому солнечная радиация повышенная и климат очень
континентальный. Суточные перепады температур достигают 30 градусов, поэтому
запас тёплых вещей не помешает в любое время года. Бытует пословица:
"Сибиряк - кто тепло одевается..."
Байкал - гигантский аккумулятор. Летом - тепла, зимой - холода. На
побережье создаётся микроклимат. Поздней осенью, пока озеро ещё не сковано
льдом, мороз отступает под его тёплым дыханием, иней покрывает прибрежную
растительность. Над водой клубится чёрно - белый туман и превращается в
снежную пыль. Снегопад при ясной погоде!
В конце января весь Байкал покрывается абсолютно прозрачным льдом. По нему
страшно ходить, потому что он невидим! И воды не видно. Видны камни на дне, в
жуткой, чёрной глубине. Время от времени, лёд гулко трещит. На разной глубине
в лёд вмораживаются воздушные пузыри, образуя затейливые узоры в виде гирлянд
и пирамидок. Становится понятна его толщина, и страх проходит. Красота!.. При
подвижке ледяных полей, появляются гряды искрящихся торосов. Снегопады и
метели накладывают последние штрихи. До поздней весны Байкал спит.
В Байкале
Средняя температура Байкала + 3,6 градусов, поэтому микробы в нем
дохнут от переохлаждения. На поверхности немного теплее, особенно в конце лета
(15-20град.) Не советую глубоко нырять или далеко заплывать. Ныряя, в воздухе
разворачивайтесь и начинайте интенсивно грести к берегу!
В народе бытует очень вредное мнение, - якобы алкоголь помогает
согреваться. Послушайте совет: отогревать переохлаждённое мужское тело лучше
всего, обкладывая его обнажёнными женщинами. Или наоборот. А ради этого почему
бы и не нырнуть... При отсутствии оных, спасает сухая одежда, горячее, сладкое
питьё и массаж.
Если вы печётесь о своём здоровье и боитесь заболеть раком, советую купаться в
Байкале регулярно, ведь раки в холодной воде тоже не выживают.
В последнее время шумиха в прессе, мол нерпы дохнут, а причина неизвестна.
Конечно же от простуды! Защитные функции их организмов снизились от
принимаемых в пищу синтетических добавок. Если прогуляться по берегу, чего
только не найдёшь: куски пенопласта, зажигалки одноразовые, авторучки, бутылки
пластиковые... Саму бутылку нерпа проглотить не в состоянии, а пробки у них
яркие, аппетитные. Отвинчивают и глотают, вот иммунитет и снижается.
Мировой Океан соединяется с Байкалом секретным тоннелем. Я раньше не верил,
но ведь нерпы в океанах тоже водятся, а против фактов не попрешь...
Однажды занырнули в Байкал иностранные глубоководники, на маленькой Желтой
субмарине. (Наши подводные лодки для этого слишком большие, могли застрять в
тоннеле:-) Погрузились на полтора километра, включили прожектора, и увидели на
дне древнюю консервную банку. Ничего ей не делается, пролежит еще миллионы
лет;-(
Дно Байкала покрыто плотно слежавшимся слоем ила. Это в основном принесенная
ветром атмосферная пыль. На одном квадратном сантиметре дна его оседает всего
5 миллиграммов в год. Органических веществ почти никаких. Даже продукты
жизнедеятельности рачков-утилизаторов, пожирающих органические осадки,
фильтрует байкальская губка. Рачками (зоопланктоном) питаются рыбы, рыб едят
млекопитающие, люди и нерпы. Если утонете в Байкале вами
будут питаться все кому не лень. Через месяц - другой и следов не останется.
Гармония, блин... Короче, в Байкале (и около) обитают очень чистоплотные
существа. Нигде больше не хотят жить, за это нас в шутку называют эндемиками.
Про рыб
На мелководье в Байкале водятся бычки-желтокрылки. Длиной в палец,
а плавники огромные, ярко желтые, как крылья у птиц. Раньше местные жители
икру шириков (бычков) бочками заготавливали. Сплошной протеин! Мальчишки их руками ловили,
жарили на костре и в школу не ходили. Когда Ангару по решению партии подпёрли
плотиной Иркутской ГЭС, вода в Байкале поднялась почти на метр и они выродились. Главная промысловая рыба Байкала -
омуль, питавшийся икрой шириков, стал питаться чем-то другим и здорово похудел.
На больших глубинах водится голомянка - живородящая, полупрозрачная рыбка.
Рыбий жир и голова, в сушенном виде горит как свечка. Их в Байкале
большинство но попадают в сети довольно редко, потому что не тусуются в
косяках. Про омуля отдельная песня. "Славный Байкал -
омулёвая бочка..." Значит рыбы было, как сельдей в бочке!
Протопоп Аввакум, увидевши Байкал, писал в своем "Житие": ...Рыба в нем -
осетры, таймени, стерляди, омули и сиги, и прочих ... зело густо!"
Прошло каких-то пять веков, и где рыба? Местные говорят "Омулей сожрали
коммунисты в своих распределителях, а что съесть не смогли, продали чехам."
В последнее время бычки-желтокрылки стали помаленьку возрождаться. Может и
омуль вернётся к прежней диете, снова станет крупным, вкусным и многочисленным?..
Есть на Байкале каменный островок, называемый "Бакланьим". Сто лет назад там
еще бакланы. А чтобы прокормиться, этим прожорливым птицам нужен был
очень богатый рыбой водоем. Таким и был Байкал! К настоящему времени, от
бакланов остались одни воспоминания, а добываемой рыбы едва хватает, чтоб
местных рыбаков накормить и угостить туристов:-(
Ветры
Почему одновременно на северном берегу жара, в Выдрино тропические ливни,
а на Хамар Дабане выпадает снег?
Виной всему ветры, перемещающие над Байкалом воздушные массы. Они имеют
имена собственные и собственные характеры. Назову главнейшие.
С юга на север дует Култук. Он стекает с Саянских гор и приносит похолодание,
дожди, но недалеко и ненадолго. С севера задувает Ангарка. Мачту на нашем
катамаране сломало, как спичку! Пробежав над Байкалом километров двести,
Ангарка становится ровным и спокойным. Действуя заодно с Баргузином (тёплый
северо-восточный ветер), четырьмя - пятью баллами, они могут порадовать
"продвинутого" серфингиста.Самый сильный и злой ветер - Сарма. Холодные массы
воздуха скапливаются над Прибайкальским хребтом, срываются вниз, набирая
бешенную скорость. Зарождение Сармы можно заметить по тёмному облаку над
ущельем одноимённой реки. Все лодки и корабли в Малом море, сматываются в
укрытия. Говорят, что в Байкале во время шторма волны достигают шестиметровой
высоты. Не успевших спрятаться в бухтах, спасти может только чудо. Если не
перевернёт в первый момент, - выбросит на берег, или разобьёт о прибрежные
скалы:-( Скорость мчащихся над водой шквалов,
подобна скорости взлетающего реактивного самолёта!
Тайная мечта старого серфингиста - оседлать Сарму! Если удержаться на доске
хоть десяток секунд, мировой рекорд скорости будет побит! Однажды я
попытался... На умеренном шквале отошёл от берега метров на сто, и тут такое
началось...
...Волны стали беспорядочными и зыбкими, глайдер
потерял ход, корма притонула. Через плечо видно, как потемнела вода на
горизонте. Шквал приближался. Невероятная сила швырнула меня в воду, через гик
и доску. Вторая попытка взять ветер, пятая, десятая... Бесполезно! Друзья
бежали по берегу и молились за моё спасенье. С трудом дотянул до края косы...
Потом мы сидели в своих машинах и наблюдали, как Сарма катала по берегу резиновые
лодки и накалывала их на ветки лиственниц. Машины раскачивались от порывов
ветра...
Вода
Половина питьевой воды нашей планеты уже расфасована в пластиковые бутылки,
остальная сосредоточена в Байкале. Река Ангара вытекает из Байкала. Значит в
Ангарске из крана течёт байкальская вода. Выше городской черты она настолько
чиста, что автолюбители запросто могут её доливать в аккумуляторы. Ниже
Ангарского нефтехимического комбината воду можно заливать прямо в бензобак :-)
Но вода в Байкале не убывает, потому что в него впадают все остальные реки и
ручьи Байкальского бассейна. А их примерно 333. Если, гуляя по Прибайкалью,
потеряете (в хорошем смысле) ориентацию, идите всё время вниз по склону. Рано,
или поздно окажетесь на берегу ручья потом реки, которая приведёт вас к Байкалу. Только бы
эта река не оказалась Ангарой. Тогда вы окажетесь на берегу Северного
Ледовитого Океана, что гораздо хуже.
В тайге
Реки питаются дождями, снегом и минеральными источниками. Вода в них
профильтрована и стерилизована хвоёй, мхами и лишайниками. Тайга по берегам
густая, хвойная. Выше по склону стланники начинаются. Это деревья без стволов,
состоящие из одних веток. Передвигаться по ним весьма затруднительно, особенно
вверх, с рюкзаком и на лыжах! Выше начинаются альпийские
луга и голые скалы. Безлесные вершины называют гольцами, а покрытые
снегом - белками.
В северных кулуарах снег лежит до середины лета. Ставим лагерь на границе леса, лыжи на плечо, и вперед! На вершине
шоколадку съешь, попьёшь чайку из фляжечки, и...
Когда крепления застегнуты и носки лыж повисли
над карнизом, еще раз осматриваешь начало пути. Сердце вовсе не в пятках, оно
в горле. Телом чувствуешь взгляды друзей и немногочисленных зрителей. Прыжок,
полёт, приземление, плавный поворот... Через пару минут ты уже в лагере.
Адреналин из ушей выплёскивается!
В тайге зверей видимо - невидимо! Бурундуки, медведи в траве шебуршат, клещи
энцефалитные. Повсюду встречаются похожие на ягоды "следы обитания" кабарги.
Это такие козочки клыкастые. У них "струя светлей лазури" и очень дорога! Бурундуки
своей раскраской очень похожи на тигров, но никогда первыми
не нападают на человека. В весенний период самцы бурундуков могут принять насвистывающих
людей за самку, тогда - берегись!
В тайге люди передвигаются по тропам, звериным или охотничьим. Человеческие более
логичны, перепутаете - озвереете! Скорость передвижения без тропы раз в пять
медленнее. Растительность настолько густая, что чёрт ногу сломит. Зато много
съедобного: кедровые орешки, черемша, щавель, лук, чеснок, ревень, молодой
папоротник, грибы, ягоды. Кладезь витаминов! Травы, цветочки и корешки имеют
лечебные свойства. Я знаю много названий: чабрец, курильский чай,
шиповник, радиола розовая, багульник Адамса, бадан, кашкара, маралий корень,
волчье лыко... Жуйте всё подряд и вы легко избавитесь от всех заболеваний
сразу;-)
Рыбаки ловили рыбу...
В реках полно рыбы, но её надо уметь ловить. Про сети я рассказывать не
буду, это не спортивно. Рыбалка в реках, больше напоминает охоту.
Подкрадываешься к яме, заводишь леску в струю, и подсекаешь. Ни грузила, ни
поплавка, а только палка, леска и крючок с мухой, червём или кузнечиком.
Иногда рыба так глупа, что цепляется даже на голый крючок!.. В речке, глубиной по
колено, попадается весьма крупнуая рыбешка!
Еще в Байкале рыбачат "на кораблик". Из двух легких дощечек (размером с
клавиатуру, лежащую перед вами) делаются саночки. К ним привязывается длинная
толстая леска с короткими поводками. К поводкам привязываются "мухи" -
замаскированные крючки. Санки-кораблик запускаются в воду, наподобие
воздушного змея. Двигаясь по берегу и выпуская леску, отводим "клавиатуры" от
берега метров на 50-100. Прогуляешься по берегу - на уху наловишь.
Поздней осенью мы рыбачим на заливах. Ходишь с топором в одной руке и
маленькой удочкой в другой. Одеваемся потеплей: валенки, горнолыжный
комбинезон, очки "Uwex", пуховка и рюкзак для рыбы. А для полного кайфа
сигареты, жвачка, и фляжечка заветная. Морозный заставляет нос по ветру
держать. Все разбредаются по заливу, прорубают лунки, опускают в воду блёсны с
острыми крючками и стоят, периодически сгибая в локте правую руку с удочкой...
Представляете жест? Вдруг, кого-нибудь словно током бьёт: рукавицы летят в
разные стороны, руками крутит, как мельница. Подсёк, значит! Остальные
начинают его окружать. Скоро все рыбаки собираются над рыбьим косяком, машут
руками, матерятся от переполняющих чувств, когда сорвётся. Весело
наблюдать и участвовать!
В большой моде подлёдный лов на Малом море. В марте - апреле туда
отправляются караваны машин. Средняя толщина льда 1,5 метра. Такой лёд
выдерживал вес паровоза, когда рельсы прокладывали через Байкал напрямую.
Однако сейсмическая и вулканическая деятельность на Байкале не прекращается. Со дна,
порой в самых неожиданных местах, поднимаются газовые пузыри и вызывают подъём
глубинных, тёплых слоёв воды. Образуются промоины и отдушины. Отдушины видны
издалека - открытая вода парит, а тонкий лёд обнаружить практически невозможно.
Каждый год несколько машин проваливается
под лёд;-( Такая вот сибирская рулетка...
Хозяева
Прибайкалье населяет народ свободолюбивый и рисковый. В основном, это пришлые
представители самых разных культур и национальностей (как американцы в
Штатах). Вначале это были освобождённые от налогов переселенцы, беглые
крепостные и каторжане, позднее - ссыльные и условно освобожденные ЗК
(забайкальские комсомольцы:-). В эпоху застоя - беспросветные романтики,
строители ГЭС-ов, БАМ-ов и других строек ХХ века.
В последние годы сюда стали съезжаться беженцы урбанизации. Среди моих друзей
поэт и музыкант Слава Нольфин, художники Николай Осипенко и
Вячеслав Чепига, и
меня самого родные дети считают байкальским затворником...
Коренные жители Прибайкалья - буряты и эвенки (тунгусы). Теперь они составляют лишь малую
часть населения. Как индейцы в Америке.
 Монголоидный тип
лица, глаза раскосые, кожа смуглая. Раньше буряты вели кочевой образ жизни, теперь осели в городах и сёлах. Городские работают на заводах, разговаривают
по-русски, пьют водку. Деревенские ростят скот (и многочисленных детишек;)
пьют алкогольный напиток тарасунь и танцуют йохр. Проповедуют "ламаизм"
- гибрид буддизма и шаманизма.
Неподалеку от столицы Бурятии Улан Удэ, есть
буддийский монастырь. В нём живут ламы. В свободное от работы время, они
крутят молитвенные барабаны. На барабанах написаны молитвы красивыми
иероглифами. Типа: "драгоценный камень в волшебном цветке лотоса", и всё
такое... Крутанул барабан - молитва пошла на небо. Дешево и сердито!
Но лично мне больше нравится шаманизм - древнейшая языческая религия.
Шаманисты боготворят ручей, напоивший нас живой водой, Бакал накормивший нас рыбой, костёр и
лес, дающие уют и тепло. Центр шаманизма находится на
острове Ольхон.
Тамошние обитатели всех приезжих учат "бурханить". Это вовсе несложно
- наливай и пей! Только вначале сбрызни водочкой на все четыре стороны, чтоб
местных духов задобрить и не обидеть Бурхана - покровителя рыбаков и
охотников, туристов и автомобилистов. Если погода вдруг испортилась, - значит вы
давеча недобрали, колесо прокололи - значит мало брызгали, а если не стоится на ногах,
или ваша машина в придорожной канаве - значит "перебурханили", пора завязывать...
на святом месте лоскуток. И ленточек вдоль дороги повязано много, почти на
всех деревьях и кустах. В степи даже специальные палки для ленточек вкопаны,
сэргэ называются.
В горах Восточного Саяна живёт удивительный народ - тофалары. Они замечательные охотники и оленеводы.
Правда сейчас их осталось
очень мало, всего несколько сотен человек. Тофалария изолирована от цивилизации
непроходимой тайгой. Удивительным образом жили тофы, мылись без мыла, "бурханили"
оленьим молоком, питались мясом. В качестве приправ, использовали содержимое
кишечника животных. Представляете, как это вкусно и полезно! :-). Недавно цивилизация
добралась до них на вертолётах, дала им все "блага цивилизации": мыло, водку,
специи... Боюсь, что на этом всё и кончится;-(
Чтобы не обгореть на солнце, можно мазаться
патентованными мазями и кремами от загара, для загара и прочими... А можно
просто не пользоваться мылом в походе и не смывать с кожи естественный защитный
слой...
Живительная сила природы
Нашего друга Колю Тимофеева, постигло несчастье - он неизлечимо заболел.
Когда болезнь достигла последней стадии, врачи отправили его домой тихо
умирать... Вместо этого, Коля мобилизовал в себе духовные и физические силы,
ушел в тайгу и поселился в пещере, что на скальнике "Спящий Лев". Благоустроил
ее, как смог, обжил. В тайге не посидишь "сложа руки" и здоровому человеку
приходится "выживать". Николаю приходилось особенно тяжко. Мы иногда навещали
его, помогали продуктами, но он сам заготавливал дрова, готовил пищу, летом
собирал грибы и ягоды. Кроме этого он много и плодотворно ДУМАЛ,
занимался графикой и писал удивительные дневники. Суровые холода зимы 1997
года заставили его вернуться домой. Врачи были потрясены! Коля сумел продлить
Жизнь на три долгих, плодотворных года!!!
В алтайском городке "Яровое" открыт музей Николая Тимофеева.
Когда мы бываем на "Льве"и греемся в пещере у костра, остро чувствуем
присутствие его необыкновенно сильной и неуемной души! И вспоминаем друзей,
навсегда ушедших от нас по звездной тропе...
Последний герой
Встречаются люди, уставшие от цивилизации и готовые скрыться "куда
подальше". Мне доводилось встречать их не только на вокзалах и в
канализационных люках, но и в глухой тайге. Живут они в зимовьях, - домиках,
построенные неизвестно кем и неизвестно когда. Они разбросаны по всему
Прибайкалью. Большинство зимовий пустует, заходи, занимай! Даже если кто-то
уже живёт, впустит, разделит хлеб-соль, и вопросов лишних не задаст. Один из
встреченных мною таёжников, Анатолий, живёт в тайге лет десять, и неплохо
живёт! Охотится без ружья, рыбу ловит без удочки, огонь разводит без спичек...
Питается только натуральными продуктами (получше нас, горожан:-), за квартиру
не платит, в очередях не толкается, в автобусах не давится и в пробках не
торчит... В городе появляется пару раз в год, за мукой, солью и батарейками.
 И на нас с вами
посмотреть.
Охотится Толик силками и ловушками, рыбу ловит сеткой, орех добывает колотом
(молоток такой деревянный, выше человеческого роста). Печку растапливает
зажигалкой обыкновенной (а чем ещё, не трением же :-). Жвачкой угостил
фирменной, очень для зубов полезной. Он её из лиственничной смолы делает.
Одна "проблема" стоит перед Толей, особенно по весне, в лунную ночь... Как он
её решает? Говорит, медведица знакомая выручает.
(Я тоже люблю животных, но не в буквальном смысле ;-)
Примечания и комментарии
Мунку Сардык
Это высочайшая вершина Восточных Саян. Её высота 3495 метров над уровнем
моря. Через водораздел проходит государственная граница России-Монголии.
Сложность восхождения и спуска зависит от погоды и состояния склонов. Крутизна
ледника 35-50 градусов, перепад высоты от подножия до вершины более километра.
Спуск на лыжах впечатляет! Путь, пройденный пешком за день, на горных лыжах
проезжается в считанные минуты. Впечатляет гигантский каньон Иркута.
Вертикальные разноцветные скалы плавно перемещаются, деревья на склонах
кажутся движущимися...
Малое Море
Между самым крупным из островов Байкала и материком находится широкий и
неглубокий пролив - Малое Море. Он весь изрезан уютными бухтами и заливами.
Скалистые берега покрыты лиственничным лесом, вода в заливах прогревается
ярким летним солнцем до 20-22 градусов. Можно купаться, загорать, рыбачить.
Завораживает рельеф этой местности, безлесые холмы и сопки с выходами скал.
Округлые контуры Ольхона и других островов навевают покой и умиротворение.
Остров Ольхон.
Степи занимают одну половину острова, дикая тайга - другую. Здесь находится
духовный центр древнейшей языческой религии - шаманизма. Заглянем в пещеру,
где живет дух Байкала - Бурхан. Невдалеке находится место, где тысячи лет
сжигались жертвенные животные. Поднимемся в гору, на которой отпускаются
грехи.
Судя по обнаруженным археологическим находкам, именно на Ольхоне люди впервые
оседлали лошадей. Существуют гипотезы, что именно здесь зародилась азиатская
раса. Коренные жители Америки, - индейцы, тоже отсюда родом.
Здесь изумительные песчаные пляжи и соленые озера. Если повезет;-) можно
увидеть беспризорных коров, лежащих посреди дороги, и абсолютно диких лошадей.
Попробуете местного молока, пахнущего эдельвейсами и чабрецом. Ну и тарасунь,
естественно:-)...
Пик Тальцинский
- Мой любимый пик на Хамар Дабане, с трудными подходами и разнообразным
рельефом.
Этот район на Байкале рекордный по числу выпадающих осадков. Метеорологи
называют его холодными тропиками. За зиму выпадает двух-трёх метровый
слой снега. Он тает на северных склонах до середины лета. Поэтому на
альпийских лугах вырастает трава выше человеческого роста. А с вершины
открывается чудный вид на Байкал, окружающие горы и долины.
Иркутск
Про Иркутск много сказано в справочниках и учебниках истории. Мы прокатимся
по старому городу, где дома утонули по подоконники в землю, по плотине,
ставшей первой ангарской гидроэлектростанцией, по набережной Ангары,
напичканной барами и кафе, посетим краеведческий музей. А в художественном
музее можно увидеть подлинники Саврасова и Репина, Шишкина и Поленова... Стоит
посетить музей-усадьбу декабристов, давших корни богатой культуре Восточной
Сибири.
Листвянка
Ангара - непослушная дочь старика Байкала сбежала к своему дружку Енисею в
районе Листвянки. До сих пор криминалисты - лимнологи ломают головы, как ей
это удалось? Девушке пришлось грудью раздвинуть прибрежные скалы. О, великая
сила любви!..
Посетим исток реки Ангары и Лимнологический музей с живыми очевидцами -
нерпами. На высоком берегу рукотворного Иркутского моря, есть ещё один музей -
Сибирская деревня. Со всей утварью, только без обитателей...
|
