Итак, Вы идете в поход. Поздравляем!
Но есть небольшая проблема: снаряжение. Походив по магазинам, пообщавшись со
знакомыми, заглянув, наконец, в раздел “снаряжение”,
Вы обнаруживаете, что либо в продаже нет того, что Вам надо, либо оно не того
качества (размера, формы, цвета, ...), либо, наконец, стоит как зарплата за
ближайшие полгода. Нередко покупное снаряжение слишком тяжелое и/или
ненадежное. Хотя кое-что (например, динамическую веревку, как, впрочем, и
многое другое спец. снаряжение) самостоятельно сделать трудно, но ведь Вы же
не сразу полезете на Эверест или Победу, правда?
Для начала заметим, что наверняка немалое количество снаряжения завалялось у
Ваших близких и дальних знакомых и родственников. Ходило раньше гораздо больше
народа, и если все это барахло не выкинули за ненадобностью, значит где-то
лежит... Так что поищите. Правда, скорее всего снаряжение поколения Ваших
родителей несколько устарело...
Опять же, кое-какую подержанную снарягу можно купить по объявлению - в
турклубе, в газете “Из рук в руки”, в конференциях...
Но как правило личное снаряжение, особенно с хорошими свойствами, купить
практически невозможно. Так что в той или иной степени шить придется.
Впрочем, почему “придется”? Это весьма увлекательное дело - реализовать
пришедшую в голову идею, сконструировать модель и воплотить ее в конкретную
вещь! А потом взять ее в поход (и не один)! Очень многие “самшитовые” вещи не
только удобны и надежны, но и красивы, нестандартны и стильны. А в сшитой
своими руками пуховке (спальнике, анораке) гораздо теплее, чем в похожей
покупной (может это и субъективное впечатление, но оно вполне помогает
справиться с также субъективным ощущением холода!)
Тем, кто никогда не шил ничего, можно, с одной стороны, попытаться привлечь
к этому делу кого- нибудь из знакомых, родных и близких (а также просто
заказать у кого-нибудь, мастера вполне есть), а с другой - кое- что научиться
таки шить самому. Дело это не шибко сложное. Попробуйте сначала сшить шмотник,
затем штаны или анорак, и пойдет... В статье "Личное снаряжение" подробно
рассказано про то, как шить шмотник, а в выдержках из книги И.Ю. Бринк,
М.П. Бондарец, Ателье туриста и статьи И.Ю. Бринк, В мастерской туриста - про
анорак и бахилы; там же приведено несколько ценных рекомендаций тех же
авторов.
Часто туристические вещи можно шить по упрощенной технологии, не следуя всем
тонкостям портновского дела (чтобы не запутаться в них) - без подкладки, не
обметывая, а оплавляя края тканей (или оставляя просто так с изнанки, если они
не осыпаются) и т.д. Особенно безболезненно это проходит с "удобными" тканями,
например поларом или флисом (что такое "флисовы штаны"? Это две выкроенные
целиком - без бокового шва - штанины, состроченные по внутренним швам и между
собой. Да еще - сверху застрочен подворот под резинку. Четыре шва! А снизу
можно и не подворачивать - флис не сыпется. Надо только взять хорошо
подогнанную выкройку, например снять ее с любимых разношенных тренировочных
штанов). Главное, чтобы с вещь была надежной, удобной и хорошо смотрелась с
лицевой стороны.
Ткани и другие материалы
Брезент и вообще все х/б
практически полностью вытеснились синтетическими материалами. Если человек
идет в брезентовом костюме, то либо его представление о снаряжении не
претерпело изменений за последние 10-15 лет, либо это такой специальный
изысканный стиль. Хлопок, бывает, еще одевают на голое тело, но в силу высокой
гигроскопичности он быстро отсыревает (и просто мокнет!) как в сырую погоду,
так и просто под рюкзаком, и не вдруг сохнет. Здесь гораздо удобнее (если нет
непереносимости синтетики) специальное "термобелье" - LIFA и т.д., хотя и
дороговато.
Вообще-то идея термобелья простая: достаточно толстая пушистая ткань
(обычно несколько миллиметров, т.е. не чулок) из волокон какого-нибудь очень
мало смачиваемого материала, не вызывающее неприятных ощущений на коже (в
импортных шмотках используется полипропилен и полиэстер). Если кто найдет
какой-нибудь заменитель подешевле (вискозное волокно недостаточно гидрофобно,
мокнет) - сообщите, пожалуйста, нам.
Частично LIFA можно заменить менее отсыревающим тоненьким поларом, флисом
или шерстью (водолазка, егерское белье).
Альтернативный вариант, несколько менее удобный, но вполне применимый,
особенно в теплую погоду в качестве единственной одежды - "каландр".
Авизент
Пришел в свое время на смену брезенту и применялся для тех же целей. Под
авизентом обычно понимают плотную, весьма прочную капроновую ткань,
промокающую либо нет весом 200 г/кв.м и более. К нему примыкают столь же
плотно сплетенные, но менее прочные и тяжелые ткани, иногда каландрированные,
типа "яхта", "дельтаплан", рюкзачная ткань. Иностранный аналог - кордура.
Главное достоинство таких тканей - прочность. Было время, из авизента
старались пошить все - от палатки до анорака. Но из-за его значительного веса
с приходом новых материалов авизент постепенно вытесняется другими (например -
гортексоподобными) материалами, и теперь из него шьют то, для чего прочность -
главное качество: рюкзаки, штаны (иногда анораки) для "шкуродеров", рукавицы-
"верховки" и пр.
Каландрированный капрон
обычно под этими словами подразумевают тоненький капрон со специальным
образом оплавленной поверхностью. Он промокает (и "дышит", конечно, тоже), но
мало продувается ветром. Хороший каландр должен быть легким, довольно прочным
и "держать" пух (если надо). Из него шьют пуховки, спальники (и не пуховые
тоже), одежду (анорак, штаны) для сухой погоды, а также в качестве составной
составляющей пакета одежды. Наилучший "представитель" в настоящее время -
пертекс: односторонняя каландрированная поверхность (по составу, похоже, не
совсем капрон), 55 г/кв.м, приятно взять в руки и носить.
Полар, флис
это достаточно толстые, теплые и легкие, и вообще говоря легко продуваемые
ткани , пришедшие на смену шерсти. Гораздо меньше намокают и быстрее сохнут,
чем шерсть. В нашей стране флисом обычно называют более или менее удачную
подделку под полар, он бывает очень разный по качеству, но обычно раза в
полтора тяжелее полара при той же эффективной толщине, но втрое дешевле. Из
таких тканей делают штаны, парки, безрукавки, шапки, варежки и прочую теплую
одежду.
Капроновые ткани и стропы после раскроя необходимо оплавить по краям -
зажигалкой, на свечке, на газу (полар, флис, HiPora и многие непромокаемые
ткани, например "корейка", этого не требуют). Можно сразу кроить паяльником
или электровыжигателем.
Стропы
Прочные плетенные ленты из капрона и некоторых других материалов. Обычно
выдерживают значительную нагрузку, приложенную вдоль них. Соответственно и
применяются как усиливающие ткань в определенных направлениях элементы (обычно
тоненькие 10-20 мм шириной), различного рода стяжки под пряжки (например, на
рюкзаки идут стропы 20-35 мм шириной, довольно плотные - чтобы не сминались в
поперечном направлении). Из прочных широких строп шьется и страховочное
снаряжение - оттяжки, обвязки. На обвязки ставят стропы, выдерживающие 2000
кг, не менее 50 мм шириной, совершенно новые (просто полежавший на свету
капрон за полгода может потерять половину прочности! Не говоря уже о б/у
стропах с неизвестной историей); стропы для страховочного снаряжения ни в коем
случае нельзя красить.
Нитки
лучше всего капроновые (лавсан и полиэстер менее прочны), для каландра -
марки 50-80 К с разрывным усилием 0.5-1 кг, а для более толстых и прочных
тканей - в 2-3 раза прочнее. Рюкзаки и страховочное снаряжение вообще лучше
всего шить самой толстой ниткой, какая только лезет в иглу 110 (была такая
толстая зеленая нитка, ей еще все парашюты были сшиты...). Чтобы капроновая
нитка не сбивалась, ее может потребоваться заправить в машинку специальным
образом. Капроновая нитка скользкая, так что обязательно надо несколько раз
прострочить по одному месту в начале и конце шва. Если бобина ниток не хочет
держаться на своем месте или нитка постоянно соскакивает с нее и рвется, можно
положить бобину в стеклянную банку.
Молнии, липучки, кнопки, люверсы
Молнии теперь ставят только пластмассовые, на ответственные места и для
красоты - "трактор" (желательно полегче), длинные молнии, а также там, где
нагрузка не очень велика - спираль (она обычно полегче). Удобны "бесконечные"
молнии, от которых можно отрезать по мере надобности куски нужной длины,
только иногда тяжело купить к ним замки с фиксатором (которые умеют не
расстегиваться сами...). На пуховки, куртки, спальники ставят разъемные молнии
(желательно - с двумя замками, чтобы можно было несколько расстегнуть и снизу
при необходимости).
Кнопки и липучки применяются как для вспомогательных целей - для крепления
планок, пологов и пр., так и для несущих разъемных креплений (липучки,
пришитые на большую площадь, работающие на сдвиг через перегиб, могут
выдерживать немалые нагрузки. Многие фирмы сейчас делают на липучках подвеску
лямок рюкзака). Кнопки тяжелее липучек, менее технологичны, функциональны,
надежны, хотя и красивее (впрочем, зависит от стиля).
Если при пристрачивании "цепляющейся" части липучки верхняя нитка путается в
ней и рвется (при строчке поперек липучки), можно либо взять нитку потолще,
либо срезать цепляющиеся "крючки" с липучки на полоске в 3-4 мм от края - там,
где идет строчка.
Люверсы можно заменить накладками из кожи.
Личное снаряжение
На наш взгляд первым делом (потренировавшись на шмотнике, если Вы шьете
первый раз или давно не шили) надо обзавестись анораком или
курткой из гортексоподобной ткани, особенно
если в районе проведения похода бывают дожди . Стоит хайпора не слишком дорого
(доллара 3 за погонный метр при ширине 1.5 м), правда к ней нужна еще сеточка
- подкладка ($2). Но хайпору надо тщательно проверять при покупке - она,
бывает, не дышит совсем. Анорак сшить
несложно (см. инструкции И.Ю. Бринк, М.П. Бондарец, Ателье туриста, М., ФиС,
1990), а одно наличие такой шмотки в несложных и не слишком дождливых походах
позволит Вам себя чувствовать достаточно комфортно, даже если остальная одежда
будет не очень приспособленной (обычные рубашки, свитера, джинсы и пр.).
Верхний анорак желательно шить подлиннее, чтобы он закрывал бедра, защищал
куртку, парку или пуховку (если последняя промокает). Если Вам не удалось
достать хайпору, то вместо нее (в достаточно сложный поход по нежаркой или
просто мокрой погоде) хорошо бы взять два анорака - авизентовый (не очень
толстый) и каландровый.
Штаны тоже лучше сшить или завести сразу - из той же хайпоры (правда она не
очень прочная) или промокаемого авизента (он в дождь хуже, чем хайпора, но
проживет долго). Из обрезков можно пошить рукавички.
Следующий шаг - завести себе вместо шерстяных свитеров, водолазок и жилеток
толстую поларовую парку (двойную на груди и спине) и рубашечку потоньше.
Собственно, если есть деньги, то лучше покупать не полар, а WindBlock - чуть
дороже и гораздо эффективнее. А если денег мало, то флис: гораздо дешевле, чем
полар (доллара 2-3 за квадратный метр), но чуть тяжелее. В холодное время года
полезны еще штаны средней толщины из тех же материалов. Не забудьте еще для
комплекта сшить по две пары варежек и носков, а также шапочку.
При этом, как уже говорилось, на тело лучше одевать не хлопок, а что-нибудь
менее мокнущее. Лучше всего - термобелье, но это уже совсем "буржуйство"
(около $60 за комплект), можно обойтись и тоненькой шерстью, поларом, флисом...
В холодное время года понадобится еще что-то вроде
пуховки (может даже и штаны). Это зависит уже от конкретных условий и
стиля хождения. По нашему мнению, если Вам удается взять хотя бы хорошую
флисовую парку, рубашку и анорак из хайпоры, а поход построен грамотно, то
пуховка скорее всего реально почти не понадобится, можно взять любое длинное и
легкое "пальтишко" на "рыбьем меху",
синтепоновку или стрельнуть у кого-нибудь
старую пуховку. Если же нет - придется городить хорошую пуховку или толстую
синтепоновку. Еще раз - это зависит от...
Кроме этого, могут понадобиться всякие мелочи - бахилы, маска, шмотники и пр.
- см. раздел "Личное снаряжение".
И, наконец, обувь. Ее выбор очень сильно зависит как от района и времени года,
так и маршрута, тактики. Почти всегда нужно, чтобы она была прочно сшитой, на
толстой крепкой подошве типа "вибрам", хорошо держала голеностоп. Кроме того,
она обязательно должна быть удобной, хорошо "сидеть" на ноге.
В несложных походах подойдут любые легкие прочные ботинки (туристские,
рабочие), может даже кроссовки. В походах посложнее понадобятся уже ботинки
мощнее - типа одинарных или полуторных ВЦСПС (последние тяжеловаты), треккинги
(это подороже, но лучше), старые "киева". Для мокрой погоды кожаную обувь надо
обработать гидрофобной мазью, рыбьим жиром, но лучше - специальной импортной
пропиткой. Хотя все это помогает только при не очень сильном дожде.
При значительных участках маршрута, пролегающих по ледникам (особенно если и
ночевки будут также на льду), лучше всего - ничего не поделаешь - переделанные
пластиковые ботинки (мощные переделанные треккинги - похуже). Если уж вы
собираетесь идти в коже, возьмите по крайней мере несколько лишних пар сменных
комплектов носков. Можно еще попробовать из той же хайпоры сшить носок,
проклеить швы и одевать на два толстых носка (лучше из флиса, а не шерсти).
Основанные на этой идее гортексовые носки фирмы DUPONT вполне работают
(идея хорошо себя оправдывает и в просто очень мокрую погоду), но при этом
ногу утепляет уже не ботинок, а только носки, т.е. их надо взять много, а
ботинки должны в себя это суметь вместить. Кроме того, носки будут отсыревать
и "задыхаться", их придется подсушивать на солнце, костре или на себе, но это
все же лучше, чем мокрые ноги на леднике... Есть еще вариант - бахилы из ткани
или лыжные, с галошами, хотя это скорее лыжное (и довольно тяжелое по весу)
решение проблемы (галоши одни весят грамм 800).
Бивачное снаряжение
Коврик. Здесь вариантов мало - или импортный, или наш: ижевский "для
туризма" либо плотный и достаточно толстый белый московский (обычно продается
рулонами). Наши - дешевле, импортные - чуть легче.
Спальник. Насколько он должен быть толстым и теплым опять-таки зависит от
ожидаемых температур и условий похода, но любой спальник должен быть дышащим,
непродуваемым и с хорошо утепленным верхом и молнией, что приходится делать
самим и со многими покупными спальниками. Первым делом надо поискать вокруг -
а не завалялся ли у кого подходящий спальничек? Если уж шить, то, возможно,
лучше сразу пуховый - он получится только раза в полтора дороже синтепонового,
но легче и прослужит дольше. Хотя, конечно, мороки с ним больше, требуется уже
иметь кое-какие навыки шитья и он очень боится воды.
Палатку можно заказать, купить готовую или
сшить. Лучше перед этим походить с той палаткой, которая понравилась,
взять ее хотя бы пару раз в выходные (скажем, позаимствовав у знакомых), чтобы
заблаговременно внести корректировки в свою модель.
Газ нам нравится больше, чем бензин. Но при невозможности взять газ придется,
разумеется, брать то, что есть - хоть "сухой спирт" (на нем вполне ходится,
только он здорово воняет, в палатке его не пожжешь) или парафиновую кухню.
Примуса тоже вполне пойдут, хотя .они потяжелее и менее надежны. Разумеется,
перед использованием надо тщательно проверить - ну да корифеев в этом деле
много...
И во всех вариантах стоит взять экран из тонкой нержавейки 0.1- 0.2 мм (или
просто стальной или даже медный), закрывающий источник тепла и котелки почти
до верха, такой экран здорово экономит время и топливо.
В качестве котелков можно взять и алюминиевые кастрюли, а можно что-нибудь
полегче. Для чая у аккуратных людей на поход-два хватает жестяной банки из-под
сока подходящего размера. Такую банку перед походом надо обязательно
прокипятить, они, бывает, начинают течь по шву.
менее всего приспособлено для самостоятельного изготовления - что-то просто
невозможно сделать без специального оборудования, а что-то можно, но это
требует соответствующих навыков, технической грамотности и ответственности,
ведь платой за ошибку может оказаться жизнь. Но и применение спец. снаряжения
требует постоянного контроля и ответственности (если у Вас хороший импортный
карабин, то это не значит, что его нельзя неправильно встегнуть!)
Но обычно в первых походах спец. снаряжение нужно в небольших количествах
(а если это не так, то довольно странно).
Веревку в несложные походы обычно берут статическую и с нижней страховкой не
ходят. Тогда можно брать и нашу, а не импортную (но лучше все-таки купить
новую или брать веревки с известной историей, бывает старый "основняк" рвется
уже при 300 кг!) Если же придется ходить с нижней страховкой, то надо либо
брать импортную динамическую веревку, либо отрабатывать страховку до похода на
стенде...
Различные кольца и куски веревки нужной длины изготавливаются просто
отрезанием от бухты раскаленным ножом (или ножницами с последующим
оплавлением).
В качестве ледоруба на крутом льду нужен либо дорогой "инструмент", либо
хорошо заточенный "шакал" - тот же ледоруб, но с более острым углом между
клювом и рукояткой. Он не так удобен, как инструмент, но тоже позволяет
проходить крутые участки льда. В остальных же случаях можно взять просто любой
ледоруб, но все равно лучше его заточить. "Под снег" нужен ледоруб с широким
почти перпендикулярным рукоятке клювом.
Если нужны кошки, то лучше заводить сразу платформенные (к ним требуется
соответствующий ботинок); скажем, ВЦСПС градусов до 50 льда не сильно хуже
хороших импортных кошек.
Ремнабор
Примерный список ремнабора для горного похода для группы 4-6 чел.
невысокой "схоженности".
1. мешок или патронташ для ремнабора
2. надфиль и/или напильник плоский - точить кошки, ножи и клюв ледоруба
(можно брать еще круглый - расширять отверстия, треугольный или ромб - точить
пилу)
3. пассатижи (прошивать кожаную обувь или толстые стропы, зажимать что-либо.
Вообще-то тяжеловаты, хорошо бы без них обойтись). Лучше всего брать
многофункциональные легкие пассатижи-ремнабор (американские или финские).
4. шило
5. отвертки, размер и тип - под конкретные шлицы (например винты - в кошках)
6. шурупы (для кожаных вибрамов - если надо)
7. гвозди 2 крупных, 5 средних и/или толстая и средняя стальная проволока
8. нитки капроновые толстые и средние - 100 м, нитки х/б
9. иглы 20-30 шт, 5-10 с большим ушком
10. английские булавки 5-10 на чел.
11. веревки: d4 - 5-15 м, d2 20-40 м
12. резиновая тесьма (тонкая - привязывать очки 5-10 м, широкая - скажем, для
пенозада - 2 м)
13. стропы тонкие (15 мм) - 5м, средние (25 мм) - 3 м, толстые (35 мм) - 1.5 м
14. изолента - моток
15. тонкая стальная и медная проволока 5 м
16. стальной тросик 2 м
17. пуговицы (10 шт), крючки и петли
18. клей: Момент, Мастер (клеить подошвы), циакриновый, эпоксидный (если надо)
19. ножницы
20. ножовочное полотно (желательно - с ручкой)
21. ложка
22. винты с гайками и шайбами М3-6: 2-10 (если надо)
23. лампочки 5-10 шт (номинального числа вольт и пониженного - для разряженных
батареек)
24. пряжки, зажимы, самосбросы поясные и защелки пластмассовые (по 2-4 шт)
25. кусочки полартека или флиса (0-4 кв. дм)
26. куски брезента (если надо), кожи (чинить кожаную обувь), авизента (1-5 кв.
дм), капрона (10- 50 кв. дм), другой используемой ткани
27. эспандеры 2-8
28. молнии 20-50 см, 2-4 шт, бегунки молний разные 3-10 шт
29. липучка 20 мм, 10-50 см
30. скотч
31. набор малых отверток "Спутник" (чинить очки и фотоаппараты)
32. инд. пакет ремнабора
33. лейкопластырь ремнабора
34. огневой набор (герметичные спички и оргстекла 5 палочек) ремнабора
Берут еще иногда коловорот со сверлами, 1-2 мм пластины стали, алюминия,
титана, резины, брезентовые рукавицы и т.д. В зависимости от условий похода,
маршрута, схоженности группы и усилий ремонтника данный список может
значительно меняться (желательно в сторону облегчения).
Реально же оказывается, что если группа схоженная, снаряжение добротное,
крупных ЧП нет, то в кольцо между забросками можно почти ничего не брать. В
"почти" вошли:
1. нитки капроновые черные средней толщины
2. иголки
3. веревочка d 2-3 мм метров десять
4. стропочка тонкая 3 м
5. ножницы
6. скотч
7. клей циакриновый "Момент"
8. английские булавки 20 шт
9. резинка тонкая 2-3 м
10. лампочки
В заброске у нас лежал еще напильник - точить кошки. Что туда добавлять из
первого списка ремнабора и помимо него - зависит уже от Вас.
Медицинская аптечка.
Принципы формирования
В туристских путешествиях, всевозможных экспедициях, на альпинистских
сборах, то есть, там, где действуют автономные группы людей, возможны
ситуации, в которых участники такой автономной группы должны оказывать
медицинскую помощь своим товарищам. Такие случаи, увы, не редки, причем
диапазон возможных неприятностей велик - от пищевого отравления до травмы.
Хорошо, если в группе есть врач или опытная медсестра, способные оказать
пострадавшему квалифицированную помощь. Но, как правило, рассчитывать
приходится лишь на собственные силы. И в такой ситуации грамотно собранная
аптечка окажет неоценимую помощь.
Неподготовленному человеку очень сложно разобраться в том многообразии
лекарств, которое сегодня усиленно рекламируется, продается в аптеках и
указывается в многочисленных справочниках. Во всяком случае, при подборе
лекарств для вашей аптечки нужно учитывать такие факторы: лекарства должны
относиться к так называемым "скоропомощным" препаратам, то есть, они должны
быть рассчитаны на лечение острых заболеваний и повреждений. Немаловажна их
доступность (наличие в аптеках, возможность закупки без рецепта). Предпочтение
надо отдавать тем лекарствам, с которыми вы так или иначе уже имели дело. К
сожалению, реклама не всегда точно информирует нас о свойствах препарата,
преувеличивая ожидаемый эффект и умалчивая о побочных действиях и
противопоказаниях. Надо помнить о том, что в некоторых случаях неправильно
назначенное лекарство может причинить больший вред, чем собственно болезнь.
Разумеется, конкретный набор лекарств в аптечке зависит от
продолжительности маршрута, района путешествия, времени года, и ряда других
факторов.
В том случае, если в группе есть медик, умеющий выполнять внутримышечные и
подкожные инъекции, в состав аптечки имеет смысл включить препараты в виде
растворов для инъекций. Надо помнить, что при инъекционном введении лекарства
его действие наступает быстрее и может проявляться сильнее, чем в случае
приема таблеток.
В сложном и дальнем путешествии у каждого участника должна быть личная
аптечка, в которую входят простейшие средства для оказания первой помощи.
Расчет количества медикаментов
Можно рекомендовать следующий принцип: как правило, лекарства,
предназначенные для лечения пострадавших, состояние которых подразумевает
транспортировку, берутся из расчета двух пострадавших и транспортировке их из
наиболее отдаленного участка маршрута.
Необходимо учитывать возможность распространенной кишечной инфекции,
которая часто возникает во время дороги к началу маршрута (поезда,
привокзальные буфеты и др.). Особенно неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка в южных районах (Кавказ, Средняя Азия). В связи с этим
количество препаратов из раздела "Лекарства, применяемые при болезнях желудка
и кишечника" берутся в увеличенном количестве.
При использовании препаратов на маршруте при первой возможности необходимо
восполнить их запас. В случае отсутствия в аптеке нужных вам медикаментов
замените их аналогичными, проконсультировавшись с фармацевтом аптеки.
Упаковка аптечки
Рассмотрим требования, предъявляемые к упаковке аптечки в целом и отдельных
медикаментов внутри нее.
- жесткость. Аптечка должна иметь упаковку, сохраняющую форму и
предохраняющую содержимое от деформации при переноске в рюкзаке и вне его. В
этом отношении, пожалуй, наиболее удобны пластиковые ящики для инструментов,
продающиеся в хозяйственных магазинах. Они во многом похожи на
профессиональные укладки, используемые бригадами "Скорой помощи" и
спасательными формированиями. При выборе конкретного типа укладки надо
обратить внимание на надежность замков и соединения ящика с крышкой.
- герметизация. Даже при попадании в воду аптечка должна сохранять
герметичность. Многие медикаменты приходят в негодность при соприкосновении с
водой.
- амортизация ударов. Рекомендуется сделать амортизирующие прокладки внутри
упаковки всей аптечки и отдельных блоков лекарств. Способ проверки прост - в
аптечке, сброшенной в рюкзаке на твердую поверхность с высоты нескольких
метров, ничего не должно разбиться
- надписи на лекарствах. Для удобства использования лекарств все надписи на
них в случае изоляции стекла, использовании самодельных упаковок должны быть
восстановлены. Должны быть указаны название лекарства, концентрация ( если это
необходимо ), срок годности. Например : "перекись водорода 3%, годна до Х.99."
- список с рекомендациями. Внутри аптечки на тот случай, если ей будет
пользоваться человек, не обладающий достаточными знаниями, должен быть вложен
список медикаментов с показаниями к применению, дозировкой и
противопоказаниями.
- облегчение веса. Отдавайте предпочтение легким упаковкам лекарств. Самая
тяжелая и неудобная упаковка - стекло. Старайтесь свести его количество к
минимуму.
- изоляция стекла. Если в аптечке все же присутствуют лекарства в
стеклянной упаковке, их нужно обклеить лейкопластырем (это не относится лишь к
ампулам). Это создает некоторую амортизацию, а если уж стекло разобьется, то
осколки большей частью останутся на пластыре.
- удобство переноски вне рюкзака. В ряде ситуаций может потребоваться
переноска аптечки отдельно от рюкзака. На этот случай она должна быть оснащена
лямкой или ручками для транспортировки. Лучше всего упаковывать ее в небольшой
рюкзачок.
- яркая маркировка упаковки. По внешнему виду аптечка должна легко
отличаться, скажем, от ремнабора. Традиционное обозначение - красный крест на
упаковке (на верхней ее стороне).
Для удобства использования и переноски аптечки предлагается "блочная" ее
укладка. Все имеющиеся медикаменты делятся на 2 части : аптечка экстренной
помощи и все остальное. К первой группе относятся те лекарства, которые
применяются в неотложных ситуациях, требующих немедленного реагирования. Эта
часть аптечки хранится в легкодоступном месте и в аварийной
ситуации должна извлекаться в считанные секунды. Предполагается, что состав
ее разумно минимален. Распространенная ошибка - помещение сюда всей ампульной
аптечки, полностью всей перевязки и т.д. В данном случае резонно будет
ограничиться случаями экстренной остановки кровотечения, начала лечения
сердечного приступа, обморока. Разумеется, в соответствии с воззрениями
каждого конкретного медика эти положения могут корректироваться.
В основной аптечке целесообразно объединить в блоки лекарства одной группы,
что значительно облегчит их поиск. В этом смысле упоминавшиеся ранее ящики для
инструментов удобны тем, что разбиты на секции, по которым удобно разложить
медикаменты.
Во всех случаях запрещается использовать медикаменты с истекшим сроком
годности, с нечитаемыми надписями на упаковке или вообще без упаковки!
Индивидуальная аптечка
- Индивидуальный перевязочный пакет или стерильный бинт - 1 шт.
- Нестерильный бинт - 1шт.
- Йод - 1 фл.
- Пластырь бактерицидный - 2-3 шт.
- Анальгин или цитрамон - 10 табл.
- Помада губная гигиеническая - 1 шт.
- Крем для кожи - 1 шт.
Также в индивидуальную аптечку могут входить лекарства, которые по тем или
иным причинам принимаются человеком во время путешествия. О приеме этих
лекарств необходимо поставить в известность руководителя группы.
Малая аптечка
Для одно- двухдневных походов по населенным районам (Подмосковье) и
некоторых поездок с проживанием в населенном пункте с возможностью оказания
квалифицированной медицинской помощи может применяться сокращенный вариант
аптечки. Ее список в таких случаях ограничивается медикаментами для оказания
простейшей первой помощи.
- Бинты стерильные и нестерильные
- Бинт эластичный
- Жгут
- Пластырь бактерицидный и в рулоне
- Перекись водорода
- Йод
- Калия перманганат
- Альбуцид или софрадекс
- Пантенол
|
- Валидол
- Аммиак
- Анальгин или баралгин
- Цитрамон
- Фенкарол или супрастин
- Но-шпа
- Беллалгин
- Уголь активированный
- Ножницы.
|
Аптечка экстренной помощи
Список аптечки с примерным расчетом количества, для группы в 15 участников
на 2 недели похода, а также для одно-двухдневного похода по Подмосковью в
теплое время года. В графе "количество" для таблетированных медикаментов
указано количество таблеток. В таком виде список удобен для закупки
медикаментов в аптеке, для проверки комплектации аптечки после похода и т.д.
(*) - препарат не обязателен или берется в зависимости от конкретных
условий путешествия.
