Обвязка
Рекомендуется, чтобы обвязка горных туристов включала две части - верхнюю и
нижнюю. Части могут быть сшиты как одно целое или существовать раздельно.
Стропы обвязки и швы должны выдерживать нагрузку 2000 кг. Ширина строп не
менее 50мм. Красить нельзя! Нельзя также шить из б/у строп и просто полежавших
некоторое время на свету! Если покупать, то фирменную, а если шить - то с
большим запасом надежности как по конструкции, так и во всех местах соединения
строп: хорошо натянув толстую капроновую нитку на швейной машинке, сделать 400
- 1000 уколов иголки (точнее, 2000/"прочность нитки в кг" уколов), длина зоны
сшивки в 2.5-3 раза больше ширины стропы. Швы располагают поперек строп. Лямки
грудной обвязки и стропы, проходящие НАД ногами можно изготавливать из более
тонких строп с усилием разрыва 1000-1500 кг.
Очень полезно под две нижние петли стропы на нижней обвязке (под ноги и
поясницу) пристрочить пенку (толщиной 5-7 мм, выступающую на 7-10 мм за края
стропы) - в том числе и на купленной обвязке. Это позволяет достаточно долго
висеть в обвязке без того, чтобы немели ноги. Нежелательно, особенно в сложный
походах, чтобы вес обвязки превышал 600г. В самодельных нерегулируемых
системах удается снизить это значение до 350-400 г.
Связочная стропа (веревка для блокирования
системы)
Мягкая стропа или веревка с усилием разрыва не менее 2000 кг.
Вариант
1. Веревку удобно взять такой, чтобы в результате длинна получившихся двух
"усов" подходила для выполняемой работы. Например, ручка встегнутого
жумара или инструмента, как положено, на 5-7 см
не достает до ладони). На концах "усов" для этого вяжут узел "восьмерка".
Разделенные части обвязки удобно связывать узлом "двойной булинь" (Школа
альпинизма. Начальная подготовка. Сост. П. П. Захаров, Т. В. Степенко. Москва:
Физкультура и спорт, 1989, стр. 347):
Вариант 2. Считается более прогрессивным. Использовать веревку только для
блокировки системы (без усов). При этом можно избежать появление лишних
веревок на груди участника, а в качестве "усов" используются отдельные
удлиняющие элементы (куски веревки или стропы) по мере необходимости.
Прочность таких элементов должна быть не меньше номинальной прочности
снаряжения и/или соответствовать выполняемой ими работе.
На практике удобно эти "усы" держать постоянно ввязанными по меньшей мере во
все ежедневно используемые элементы снаряжения.
Вес блокирующей веревки 150-250 г.
Основная веревка.
Бывает статической и динамической.
Первая должна держать не менее 2000 кг. Применяется для перил (вертикальных и
горизонтальных), переправ, организации верхней страховки, но не для
нормального лазанья с нижней страховкой. Могут использоваться как наши
веревки, так и веревки зарубежного производства. Буржуйские надежнее и удобнее
- меньше стираются, мокнут, закручиваются спусковыми устройствами, мягче (на
ощупь), но дороже (в 2-4 раза). Вес 60-80 г/м.
Динамическую веревку как раз НЕ рекомендуют для перил и переправ, хотя конечно
лучше вешать "динамику" на перила, чем "статику" на нижнюю страховку. Часто
берется одна веревка на связку - в первую очередь для страховки - и,
следовательно, она же вынуждено используется как перильная. Как компромисный
вариант существует импортная динамическая веревка с пропущенной в сердцевине
кевларовой нитью - она работает как статическая до нагрузок 200 кг, дальше
рвется нить и веревка становится динамической.
Динамическая веревка как раз разрабатывалась для нижней страховки (рывки
УИАА, дозированная нагрузка fall factor - на сорвавшегося не более1200кгс, а
лучшие образцы до 800 кгс и т.д.). Вес 60-80 г/м. Импортная веревка, к
сожалению, здесь вне конкуренции, и если динамическая веревка действительно
нужна - надо брать именно ее. По отзывам испытавших веревки разных фирм, на
первых местах стоят Mammut и Edelweiss (у последней хорошие динамические
характеристики, но больше мокнет). Заявлено, что 10.5 мм веревка Edelweiss
Stratos 8000+ даже обладает двойной жесткостью - 4% до 300 кг и не менее 6% в
диапазоне 300-800 кг, т.е. является статической и динамической одновременно!
Применение простой статической веревки (либо любой отечественной, пока им
далеко до импортной) для нижней страховки в обязательном порядке требует
отработки страховки на стенде, учета потерь на трение на изгибах рельефа и
промежуточных точках страховки, причем все это не дает гарантии при реальном
срыве. Хотя именно так и ходили недавно, и еще кое-кто ходит. Пока.
Вспомогательная веревка.
Используется в преимущественно для сдергивания (снятия) основной веревки на
спусках и переправах в тех случаях, когда нет второй свободной основной
веревки. Многие ее не любят - растягивается, путается, при спуске по скалам
довольно часто цепляется... На наш взгляд ее стоит брать в тех случаях, когда
предстоят неоднократные дюльферы на много веревок (скажем, 4 и более),
особенно по льду при наличии нескольких основных веревок и соответствующего
числа ледобуров- самовыворотов.
Еще ее применяют для различных вспомогательных целей, когда основную веревку
просто жалко - вытаскивание рюкзаков, валка деревьев и т.д. Обычно берут
отечественную веревку толщиной 6-8 мм и длиной на 1-2 м больше основной.
Хорошо зарекомендовала себя кевларовая веревка диаметром 3-4 мм с разрывным
усилием 800 - 1200 кг.
Вес 25 г/м (6мм).
Кольца веревки на
оставляемые петли (при спуске по скалам)
Куски веревки длиной 3-5 м (или просто расходная веревка, разрезаемая по
мере необходимости), выдерживающие не менее 800 кг, - в количестве несколько
большем, чем планируемое число спусков с их использованием. Вот на них вполне
можно пускать кевларовую веревочку толщиной 5 -6 мм.
Самовылаз из трещины
в комплект входят:
1) кусок стропы (или вспомогательной веревки) с петлями на концах - в одну
вщелкивается схватывающее устройство (жумар), а другую складывают узлом
"стремя", обхватывающим ногу. Стропочка пропускается под верхнюю обвязку и
длина ее подбирается так, чтобы с полностью выпрямленной ногой верхняя петля
не уходила под обвязку, а с согнутой ногой - ручка жумара находилась у
запястья вытянутой вверх руки. Вес 100-150 г. без жумара;
2) другое схватывающее устройство (кроль, кулачок и т.д. - в крайнем случае,
узел "прусик", но это весьма неудобно), прикрепленное к грудной обвязке (схема
"грудь-нога") или другой ноге (схема "нога-нога"). В последнем случае куски
стропы следует брать несколько разной длины.
При движении по закрытому леднику полезно нести комплект в максимально
собранном виде и максимально близко к месту применения.
Кольца из вспомогательной
веревки
(6-8 мм) для вязки узелка прусик, на всякий случай. Также для той же цели
удобна универсальная страховочная петля переменной длины (Школа альпинизма.
Начальная подготовка. Сост. П. П. Захаров, Т. В. Степенко. Москва: Физкультура
и спорт, 1989, стр. 356). Вес 40-70 г. на петлю.
Стропы для самостраховки,
выдерживающий не менее 800 кг (не кевлар) длиной 1-3 м с петлями по концам.
Удобно, если длинна регулируется, как в универсальной страховочной петле
переменной длины. Вес 100-200 г.
Самостраховка на рюкзак
с петлями на концах. Этим куском обхватывают рюкзак в верхней части (под
всевозможные петельки и лямки). За эту веревку рюкзак вешают на ледобур или
крюк на крутом склоне. Удобно, если на кусок после обвязывания рюкзака
остается еще достаточно длиннным (0.7 - 1 м) и на нем есть дополнительные
петли посередине и у самого рюкзака. На рюкзаке можно сидеть. Вес 100-200 г.
Верховки (авизентовые или брезентовые рукавицы)
Верховки служат для защиты рук
при работе с веревкой и снаряжением, а также просто для защиты от холода и
(частично) воды. Авизентовые предпочтительнее брезентовых, если приходится
работать на снегу, льду (особенно мокром), но хуже держат веревку, могут
проплавиться или обжечь руки, не годятся для костровых работ.
Верховки следует пристраховывать за специально пришитые петельки (например -
резинкой, обхватывающей руку выше локтя) - см. фото.
Инструмент (Ледоруб, Айсбайль)
Классический ледоруб с прямой рукояткой и почти перпендикулярным клювом
плохо приспособлен к ледовым и фирновым склонам и постепенно вытесняется
"инструментом" - устройством, отличающимся в первую очередь углом в 40-60
градусов между клювом и рукояткой. Кроме того, для защиты руки при работе на
льду рукоятка выполнена изогнутой; клюв и штычок (зачастую двойной) хорошо
заточены. Удобны устройства со съемными клювом и лопаткой (тогда стоит взять
еще и насадку-молоток, превращающую его в Айсбайль). Устройства со съемным
клювом удобны также и тем, что клювы, говорят, ломаются. Инструмент обычно
легче ледоруба (400-800 г. против 600-900 г.), меньше него и приспособлен для
работы одной рукой.
Если ручка изогнута не сильно, то зарубаться инструментом на снежном склоне
двумя руками не хуже, чем ледорубом, хотя их общим недостатком является то,
что они не предназначены для забивания в снег на страховке.
Легкие модели на трудных ледовых стенах безопаснее, чем айс-фифы - вбиваются в
натечный лед и не подвержены выпадению при снятии нагрузки. Это вообще
приятная штука и выбрать ее надо так, чтобы нравилось держать ее в руке (не
говоря уж об остальном). Скорее всего пройдет какое-то время, прежде чем Вы
будете чувствовать инструмент эффективным продолжением руки, что, понятное
дело, очень важно. И еще - приятно. Важно, чтобы центр тяжести инструмента
находился против окончания клюва - иначе он будет плохо входить в лед,
утомлять руку. Нам понравился Charlet Moser Quasar Compact своей
универсальностью (у меня тот, что на рисунке слева) - он пригоден для всех
работ, которые обычно выполняются ледорубом и очень хорошо держит на любом
льду.
Ice
Machine фирмы Grivel (слева)- менее универсален, но еще лучше входит и
держит на крутом льду. Новая версия -
Rambo
Modular Ice Tool (справа) - полегче, лучше лежит в руке на мой взгляд,
должна быть универсальной и удобной, но я с ней не ходил. Похож на последнюю
модель Camp Woodpecker, хоть
и потяжелее.
На натечном льду Charlet Moser Quasar Compact держит лучше, чем
Ice Machine
(меньше склонен выкалывать линзы). При крутизне склонов до 50-60 градусов
вполне хватает одного инструмента, далше нужно два (первому). Свыше 95
градусов и иногда на 85-90-градусных траверсах уже очень хочется иметь
третий!
Айс-фифы
Предназначены исключительно для преодоления крутых (от 60 градусов) ледовых
стен. Однако прилично работают только на идеальном льду - не натечном и не
фирноподобном. Поэтому нам фифа в 1998 году на Алтае так и не пригодилась ни
на пер. Высоцкого, ни на Аккемской стене, и наверное больше мы ее брать не
будем. Применяются в паре или в комбинации с инструментом. Обычно два таких
устройства, пристрахованных к обвязке, держат в руках. Почти отвесные (и даже
слегка отрицательные) участки можно проходить по схеме нога-нога (фифы
соединены с ногами). Главным в конструкции айс-фиф является острый (30-40
градусов) угол между клювом и рукояткой. Поэтому в идеальный мягкий лед фифа
впивается лучше, чем инструмент, но менее надежна на натечном льду и плохо
проходит выполаживания. Кроме того, инструмент лучше лежит в руке и поэтому
менее склонен к заваливанию на бок и, как следствие, вырыванию. Более удобна
фифа с лопаткой (Самодельное туристическое снаряжение. Лукоянов П.И. Н.
Новгород: изд. Нижегородская ярмарка, 1997, стр. 192,см. рис.).
Вес такой айс-фифы около 400 г.Известны также конструкции 1) складной фифы и
2) выполненной из композитных материалов, отличающаяся очень малым весом (до
120г).
Кошки
условно можно разделить на фирновые, для льда средней крутизны и для
отвесов. Фирновые кошки предназначены для достаточно рыхлых склонов малой и
средней крутизны (зубья под весом человека входят в поверхность полностью) и
пологих ледников. Их передние зубья
обычно
работают вместе со следующим рядом зубьев. Такие кошки можно делать
облегченными (500-800 г.), как из стали, так и из титана. Передние зубья могут
в принципе работать на изгиб. Как правило, такие кошки не платформенные -
позволяют подошве ботинка изгибаться, поэтому при длительной ходьбе нога
меньше устает - и поэтому предпочтительнее с непластиковой обувью.
Ледовые кошки рассчитаны на то, что весь вес идущего может прийтись на пару
зубьев (или даже на один), а также на частую и длительную работу на передних
зубьях. Поэтому считается, что передние зубья таких кошек не стоит изготовлять
из титана (остальные - можно). Зубья не должны работать на изгиб (плоскость
зуба - если они штампуются из листа - вертикальна при горизонтальной подошве).
(Самодельное туристическое снаряжение. Лукоянов П.И. Н. Новгород: изд.
Нижегородская ярмарка, 1997, стр.198 - конструкция Муравьева)
Платформенные кошки ВЦСПС (см. рис. выше) вполне достаточны на склонах
градусов до 40-50 с более или менее приличным льдом и настом (при отсутствии
натечного льда). Импортные аналоги, конечно, почти все получше, но не во
столько раз, во сколько отличается цена!
Но на "натечке", крутом льду и крутых поверхностях с рыхлой фирновой
структурой ВЦСПС держат существенно хуже, чем приличные "буржуйские" кошки. На
наш взгляд, лучшую модель (с хорошим отрывом!) для экстремальных условий
сделала фирма Grivel - с
длинными передними Т-образными в сечении зубами с насечкой, удобной системой
крепления):
Кошки Grivel Rambo
Evolution 2, 1200 г.
Вес 900-1200 г., хотя и встречаются более легкие (но менее надежные)
модели. В таких кошках хорошо работать при жестком соединении кошек с
ботинком, который, в свою очередь, достаточно хорошо "держит" стопу и
голеностоп (платформенные кошки + высокий твердый ботинок, либо не обязательно
платформенные, но хорошо подогнанные к пластиковым ботинкам кошки. К
пластиковым ботинкам такие кошки крепят спереди скобой, а сзади - защелкой
"лягушка"). Зубья ледовых кошек (особенно передние) нужно хорошо затачивать.
Лавинная лопата (лист)
- средство безопасности при движение по снегу: на случай лавинных работ,
освобождения краев трещины с пострадавшим и т.д. Однако применяется не только
и, к счастью, не столькопо прямому назначению, сколько для всевозможной возни
со снегом. Например, для организация точки страховки (как якорь на глубоком
снегу, усилие вырыва в 1.5-2 раза больше, чем у ледоруба) или как лопата,
чтобы докопаться до льда и ввернуть ледобур, для строительства стенки (или
даже иглу), расчистки места под палатки. Лавинная лопата обычно состоит из
надетого на инструмент (ледоруб) согнутого листа металла (см. например модель
Абалакова, Самодельное туристическое снаряжение. Лукоянов П.И. Н. Новгород:
изд. Нижегородская ярмарка, 1997, стр. 205). Вес листа 400-500 г., но если
взять титан толщиной 1 мм и размером чуть больше тетрадного листа, то вес
снижается до 200 г. (необходимо несколько изогнуть лист и отогнуть ребра
жесткости по 3 сторонам листа, а также просверлить отверстия и вставить в них
кольца или тросик для быстрой организации точки страховки).
 |
 |
Лавинный лист обычно больше лопаты в несколько раз, тяжелее, менее удобен
для рытья снега (особенно плотного), но зато больше приспособлен для
изготовления снежных блоков (на длинной стороне листа часто вырезают зубцы, а
с коротких - ручки), а также в качестве экрана и подставки.
Снегоступы
Есть
две традиционные конструкции снегоступов. Первая (Самодельное туристическое
снаряжение. Лукоянов П.И. Н. Новгород: изд. Нижегородская ярмарка, 1997, стр.
236) состоит из пластин дюраля или титана толщиной 1-2 мм, крепления с верхней
стороны и расположенных елочкой уголков с нижней. Это тяжелая (1-2 кг) и
надежная конструкция. Вторая конструкция - облегченная (500-1000 г.): вместо
пластин используются согнутые эллипсом трубки дюраля, затянутые тканью или
ремнями.
Снегоступы для склона
позволяющие ходить на снегоступах по довольно крутым склонам. На кошках,
естественно.
Снегоступы состоят из ткани, натянутой на три 30-см трубки, перпендикулярные
подошве. Трубки вставлены в специальные кармашки на ткани и сажаются на кошки
"с натягом". Первая трубка зажата между двумя передними парами зубьев кошки,
вторая попадает в зазор между серединой ботинка и платформой кошки , а
последняя в простейшем варианте проходит за задним краем кошки под пяткой
ботинка (ботинок для этого крепится так, чтобы он несколько выступал сзади за
кошку). При использовании авизента и титановых трубок 10х1 мм вес пары
снегоступов 300-350 г. При этом они прочно сидят на ботинке, прекрасно держат
на подъеме и спуске, а также при траверсе и траверсе с подъемом, несколько
хуже - при траверсе со спуском; чтобы сделать конструкцию удобной и в
последнем случае, надо дополнительно крепить заднюю трубку. Первые минут 10-15
ноги друг за друга иногда цепляются, но это общий недостаток всех снегоступов
(кроме лыж!). Пожалуй, по соотношению вес/качество это лучшая конструкция на
сегодняшний день.
Каска
Реально (или мистически - как считает кое-кто) необходимый предмет
снаряжения - от походов первой категории сложности до высшей (накапливаемый
опыт компенсируется растущей опасностью). Можно брать строительную или
мотоциклетную каску, а можно купить специальную "буржуйскую". Строительная
каска весит 400 г., специальные - 300-600 г. при цене от $60 (лучшие - за
$400).
Нам понравилась каска
Petzl Meteor (пенопластовая с характерными дырочками весом
240 г, цена в Москве в "Альпиндустрии" $70), хотя она и не закрывает полностью
виски и уши и не подходит, как написано, для спелеологии. Главное в ней то,
что она легкая и не мешает. Есть мягкая школа, когда от удара уходишь, есть
жесткая - блокируешь. Надо признать, что в ситуации "чемодан на голову летит"
предпочтительнее мягкая школа (для жесткой нужен тяжелый танк). И чем меньше
при прочих равных мешает каска быстро реагировать, тем лучше.
Но не всем нравится такая точка зрения, и тогда приходится таскать 500-600 г
шлем.
Ледобур
В настоящее время практически все используют только "абалаковский" крюк -
ледобур (Самодельное туристическое снаряжение. Лукоянов П.И. Н. Новгород: изд.
Нижегородская ярмарка, 1997, стр.182) из титана, стандартный весит 95 г.,
большой - 140 г. Хорошо идет в лед, достаточно прочный и надежный). К
натечному льду "относится" существенно хуже, на натечку надо брать специальные
длинные, толстые и тонкостенные буры.
Насадка на ледобур
Ко всем ледобурам полезно
прикрепить ручку, за которую их удобно вращать. Либо взять 1-2 съемных ручки
на ледобур (вес 70 г).
Самосброс на ледобур
На один (или больше) ледобур надо взять самосброс для спуска (см. рис.):
кусок тонкой жесткой стропы 1 (в
крайнем случае - репшнура) с петлями по концам - одна (2) продевается в ушко
серьги 3 ледобура 4, а вторая (5) крепится последним спускающимся к
сдергивающей (вспомогательной) веревке 6. Длины куска должно хватать на
столько оборотов, сколько делают при завертывании ледобура в лед, плюс 1-2
запасных (около 3 м). Надо стремится к тому, чтобы получившаяся бухта 7 была
как можно тоньше и располагалась как можно ближе к серьге 3 ледобура. Многие
крепят на ледобур два диска из дюраля (по краям получающейся бухты 7) -
получается шкив для стропы, а также - дополнительную скользящую серьгу ниже
бухты. Чтобы уменьшить вероятность самопроизвольного вывертывания, на стропу в
конце стоит пристрочить широкую липучку. Предпоследний спускающийся ввертывает
такой ледобур сквозь карабин 8, положенный прямо на лед, вщелкивает в серьгу 3
ледобура-самовыворота как сдергивающую веревку (лучше вспомогательную), так и
основную спусковую 9, и спускается по основной веревке, расправляя
сдергивающую на пути вниз. Последний перещелкивает основную (спусковую)
веревку 9 из ушка серьги 3 ледобура в лежащий на льду карабин 8, а
сдергивающую веревку - в петлю 6 стропы 1, поворачивает ледобур серьгой вверх,
чем проверяет легкость вращения ледобура и препятствует самопроизвольному
соскакиванию бухты стропы с ледобура, и спускается. Следует проявлять при этом
особую осторожность со сдергивающей веревкой, т.к. вывертывание ледобура
обычно происходит очень легко и вполне может произойти на крутом склоне при
неаккуратном обращении с веревками или просто под весом сдергивающей веревки
во время спуска последнего участника... Фактически, спусковая веревка 9 во
время спуска последнего должна постоянно быть под нагрузкой. Если спуск и
сдергивание производится половинками одной и той же веревки (см. рис., синяя
половина веревки спусковая, красная - сдергивающая), то у середины веревки
вяжутся два узла на необходимом расстоянии друг от друга (около двух метров,
еще одна вещь, которую надо проверять перед спуском последнего), остальное -
так же как и с двумя веревками. Эта простая система (без дополнительных шкивов
и серьги) вполне надежна, легка по весу (надо только заранее приготовить
стропу) и проста в изготовлении. Тем не менее следует помнить, что
безопасность предпоследнего и особенно последнего участника все же понижена, и
действовать очень аккуратно и внимательно. Что, впрочем, вообще нелишнее
дело...
Жумар
Зажимающее устройство для подъема по веревке, снабженное ручкой. На рабочей
поверхности подвижного язычка должны быть расположены острые зубчики под углом
40-60 градусов к его поверхности. Удобно, надежно, в сложных ситуациях во
много раз быстрее (часто это значит - безопаснее), чем "прусик". Но любит
забиваться мокрым снегом, конгломератом. Вес 180-230 г.
Кроль
То же, что и жумар, но без ручки, что менее удобно. Его лучше встегивать в
обвязку. Вес 140 г. (Существует модель фирмы Kong со съемной рукояткой - нечто
среднее между жумаром и кролем).
Кулачок
вспомогательное зажимающее устройство для веревки. Менее удобно, чем жумар,
имеет слишком большой свободный ход, не очень хорошо держит на мокрой и
обледенелой веревке. Может также применяться для вспомогательных целей.
Впрочем, это он мне в последнем походе что-то перестал нравиться. Многие с ним
ходят, да я и сам пользовал его с удовольствием до недавнего времени.
Вес 80-150 г.
Спусковые приспособления
Среди большого разнообразия спусковых устройств выделим три наиболее
распространенных (из-за своего небольшого веса) устройства:
Спусковой треугольник
Спусковое устройство (Самодельное туристическое снаряжение. Лукоянов П.И.
Н. Новгород: изд. Нижегородская ярмарка, 1997, стр. 245), в котором веревка
огибает три цилиндра, расположенные в углах треугольника (один из них -
карабин). Не крутит веревку, есть выступы для крепления веревки. Средством
страховки не является. Вес 70-130 г.
Восьмерка
спусковое устройство в виде восьмерки. Крутит веревку, нет выступов для
крепления веревки (лучшей является конструкция, в которой большее кольцо
восьмерки имеет вид висящей капли - в нем веревку можно притормозить между
сходящимися стенками "капли"). Является средством страховки, если выдерживает
2000 кг. Вес 50-100 г.
Рогатка
В нашей стране распространена рогатка - восьмерка с выступами для фиксации
веревки.
Закладки
Перефразируя известное выражение - закладки дело тонкое. Хорошо положенная
закладка вполне может сгодиться для станции (особенно большой френд или
гекса), в тоже время, плохо положенная закладка легко может вылететь просто
при протравливании через нее веревки. Закладки надо уметь класть, наука эта не
простая, но если умеешь - это значительно быстрее, надежнее и удобнее, чем
битье крючьев. Я уже не говорю о том, что для широких трещин крючья
принципиально не подходят, а экстракция и повторное извлечение крючьев вообще
отдельное удовольствие (справедливости ради должен сказать, что и закладку не
в 100% случаев извлечь можно легко, порой их даже приходится оставлять, но это
достаточно редко).
Вообще существует огромное количество разновозможных типов закладок (см. хотя
бы "Школу альпинизма"), но сейчас в основном , по моим данным, пользуются
"роксами", "натсами" (разновидности стоперов), "гексами" и разными "френдами"
- которые сейчас входят в моду.
В продаже сейчас есть все. Для Крыма (для маршруты вплоть до простых четверок
включительно), например, вполне подойдет комплект украинских "роксов" ну еще
3- 4 большие "гексы".
Лучше работают выпукло-вогнутые титановые закладки. Обязательно должен быть
сертификат проверки. Вес малого комплекта из 7 шт. - 360 г.
Швеллеры
удобнее крючьев на средних и широких трещинах. Вес титанового комплекта из
5 шт. 200 г.
Нож
"Основное средство самостраховки" - говорит черный юмор. Но иметь под рукой
острый нож (наряду с хорошей реакцией) бывает хоть и не часто, но ОЧЕНЬ
полезно (характерный пример - участник, повисший на перилах под тем бревном,
по которому переправлялся через реку). Нож можно держать, например, в ножнах,
пришитых на бедре к ходовым штанам.
Очки солнцезащитные
положено брать, если планируются снежные и/или ледовые участки. Иногда
подвергаются гонениям со стороны суеверно настроенных руководителей и
участников - в подобных случаях очень полезно уметь прищуриваться. Очки
обязательно должны быть темные, стеклянные (или из задерживающего ультрафиолет
пластика).
Не должно быть щели между очками и переносицей. Хотя бы частично очки должны
перекрывать боковое зрение, а также быть снабжены резинкой или веревочкой для
страховки. Хотя для небольших переходов подойдут и простые темные
солнцезащитные очки. Полностью закрытые "консервы" слишком быстро запотевают.
Наиболее удобны рабочие очки - у них есть боковые щитки, но они худо-бедно
продуваются, у них также есть винт, позволяющий заменить стекла на темные (от
простых солнцезащитных очков). Некоторые носят горнолыжные очки (например,
поверх корректирующих зрение), но они должны полностью защищать от
ультрафиолета (это можно проверить спектрометром или прочитать в каталоге),
они также слишком быстро запотевают; кроме того, глаза могут заболеть и от
интенсивной видимой части спектра.
Компас лучше жидкостной (1-2 на группу).
Инд. пакет берут, чтоб было. (См.
Аптечка , Ремнабор)
