Прибайкалье

На главную

Фотоальбомы
Горнолыжка
Клуб ZEBRA
Паратуризм
ТурИстории
Экология
Дневник

Уровень озера Байкал на 452 метра выше уровня моего родного Балтийского моря, а широта местности соответствует, примерно Киеву. Воздух чист и немного разрежен, поэтому солнечная радиация повышенная и климат очень континентальный. Суточные перепады температур достигают 30 градусов, поэтому запас тёплых вещей не помешает в любое время года. Бытует пословица:

"Сибиряк - кто тепло одевается..."

Байкал - гигантский аккумулятор. Летом - тепла, зимой - холода. На побережье создаётся микроклимат. Поздней осенью, пока озеро ещё не сковано льдом, мороз отступает под его тёплым дыханием, иней покрывает прибрежную растительность. Над водой клубится чёрно - белый туман и превращается в снежную пыль. Снегопад при ясной погоде!
В конце января весь Байкал покрывается абсолютно прозрачным льдом. По нему страшно ходить, потому что он невидим! И воды не видно. Видны камни на дне, в жуткой, чёрной глубине. Время от времени, лёд гулко трещит. На разной глубине в лёд вмораживаются воздушные пузыри, образуя затейливые узоры в виде гирлянд и пирамидок. Становится понятна его толщина, и страх проходит. Красота!.. При подвижке ледяных полей, появляются гряды искрящихся торосов. Снегопады и метели накладывают последние штрихи. До поздней весны Байкал спит.

В Байкале

 Средняя температура Байкала + 3,6 градусов, поэтому микробы в нем дохнут от переохлаждения. На поверхности немного теплее, особенно в конце лета (15-20град.) Не советую глубоко нырять или далеко заплывать. Ныряя, в воздухе разворачивайтесь и начинайте интенсивно грести к берегу!
 В народе бытует очень вредное мнение, - якобы алкоголь помогает согреваться. Послушайте совет: отогревать переохлаждённое мужское тело лучше всего, обкладывая его обнажёнными женщинами. Или наоборот. А ради этого почему бы и не нырнуть... При отсутствии оных, спасает сухая одежда, горячее, сладкое питьё и массаж.
Если вы печётесь о своём здоровье и боитесь заболеть раком, советую купаться в Байкале регулярно, ведь раки в холодной воде тоже не выживают.
В последнее время шумиха в прессе, мол нерпы дохнут, а причина неизвестна. Конечно же от простуды! Защитные функции их организмов снизились от принимаемых в пищу синтетических добавок. Если прогуляться по берегу, чего только не найдёшь: куски пенопласта, зажигалки одноразовые, авторучки, бутылки пластиковые... Саму бутылку нерпа проглотить не в состоянии, а пробки у них яркие, аппетитные. Отвинчивают и глотают, вот иммунитет и снижается.

Мировой Океан соединяется с Байкалом секретным тоннелем. Я раньше не верил, но ведь нерпы в океанах тоже водятся, а против фактов не попрешь...
Однажды занырнули в Байкал иностранные глубоководники, на маленькой Желтой субмарине. (Наши подводные лодки для этого слишком большие, могли застрять в тоннеле:-) Погрузились на полтора километра, включили прожектора, и увидели на дне древнюю консервную банку. Ничего ей не делается, пролежит еще миллионы лет;-(
Дно Байкала покрыто плотно слежавшимся слоем ила. Это в основном принесенная ветром атмосферная пыль. На одном квадратном сантиметре дна его оседает всего 5 миллиграммов в год. Органических веществ почти никаких. Даже продукты жизнедеятельности рачков-утилизаторов, пожирающих органические осадки, фильтрует байкальская губка. Рачками (зоопланктоном) питаются рыбы, рыб едят млекопитающие, люди и нерпы. Если утонете в Байкале вами будут питаться все кому не лень. Через месяц - другой и следов не останется. Гармония, блин... Короче, в Байкале (и около) обитают очень чистоплотные существа. Нигде больше не хотят жить, за это нас в шутку называют эндемиками.

Про рыб

На мелководье в Байкале водятся бычки-желтокрылки. Длиной в палец, а плавники огромные, ярко желтые, как крылья у птиц. Раньше местные жители икру шириков (бычков) бочками заготавливали. Сплошной протеин! Мальчишки их руками ловили, жарили на костре и в школу не ходили. Когда Ангару по решению партии подпёрли плотиной Иркутской ГЭС, вода в Байкале поднялась почти на метр и они выродились. Главная промысловая рыба Байкала - омуль, питавшийся икрой шириков, стал питаться чем-то другим и здорово похудел.
На больших глубинах водится голомянка - живородящая, полупрозрачная рыбка. Рыбий жир и голова, в сушенном виде горит как свечка. Их в Байкале большинство но попадают в сети довольно редко, потому что не тусуются в косяках. Про омуля отдельная песня. "Славный Байкал - омулёвая бочка..." Значит рыбы было, как сельдей в бочке! Протопоп Аввакум, увидевши Байкал, писал в своем "Житие": ...Рыба в нем - осетры, таймени, стерляди, омули и сиги, и прочих ... зело густо!"
Прошло каких-то пять веков, и где рыба? Местные говорят "Омулей сожрали коммунисты в своих распределителях, а что съесть не смогли, продали чехам."
В последнее время бычки-желтокрылки стали помаленьку возрождаться. Может и омуль вернётся к прежней диете, снова станет крупным, вкусным и многочисленным?..
Есть на Байкале каменный островок, называемый "Бакланьим". Сто лет назад там еще бакланы. А чтобы прокормиться, этим прожорливым птицам нужен был очень богатый рыбой водоем. Таким и был Байкал! К настоящему времени, от бакланов остались одни воспоминания, а добываемой рыбы едва хватает, чтоб местных рыбаков накормить и угостить туристов:-(

Ветры

Почему одновременно на северном берегу жара, в Выдрино тропические ливни, а на Хамар Дабане выпадает снег?

Виной всему ветры, перемещающие над Байкалом воздушные массы. Они имеют имена собственные и собственные характеры. Назову главнейшие.
С юга на север дует Култук. Он стекает с Саянских гор и приносит похолодание, дожди, но недалеко и ненадолго. С севера задувает Ангарка. Мачту на нашем катамаране сломало, как спичку! Пробежав над Байкалом километров двести, Ангарка становится ровным и спокойным. Действуя заодно с Баргузином (тёплый северо-восточный ветер), четырьмя - пятью баллами, они могут порадовать "продвинутого" серфингиста.Самый сильный и злой ветер - Сарма. Холодные массы воздуха скапливаются над Прибайкальским хребтом, срываются вниз, набирая бешенную скорость. Зарождение Сармы можно заметить по тёмному облаку над ущельем одноимённой реки. Все лодки и корабли в Малом море, сматываются в укрытия. Говорят, что в Байкале во время шторма волны достигают шестиметровой высоты. Не успевших спрятаться в бухтах, спасти может только чудо. Если не перевернёт в первый момент, - выбросит на берег, или разобьёт о прибрежные скалы:-( Скорость мчащихся над водой шквалов, подобна скорости взлетающего реактивного самолёта!
Тайная мечта старого серфингиста - оседлать Сарму! Если удержаться на доске хоть десяток секунд, мировой рекорд скорости будет побит! Однажды я попытался... На умеренном шквале отошёл от берега метров на сто, и тут такое началось...

...Волны стали беспорядочными и зыбкими, глайдер потерял ход, корма притонула. Через плечо видно, как потемнела вода на горизонте. Шквал приближался. Невероятная сила швырнула меня в воду, через гик и доску. Вторая попытка взять ветер, пятая, десятая... Бесполезно! Друзья бежали по берегу и молились за моё спасенье. С трудом дотянул до края косы...
Потом мы сидели в своих машинах и наблюдали, как Сарма катала по берегу резиновые лодки и накалывала их на ветки лиственниц. Машины раскачивались от порывов ветра...

Вода

Половина питьевой воды нашей планеты уже расфасована в пластиковые бутылки, остальная сосредоточена в Байкале. Река Ангара вытекает из Байкала. Значит в Ангарске из крана течёт байкальская вода. Выше городской черты она настолько чиста, что автолюбители запросто могут её доливать в аккумуляторы. Ниже Ангарского нефтехимического комбината воду можно заливать прямо в бензобак :-)
Но вода в Байкале не убывает, потому что в него впадают все остальные реки и ручьи Байкальского бассейна. А их примерно 333. Если, гуляя по Прибайкалью, потеряете (в хорошем смысле) ориентацию, идите всё время вниз по склону. Рано, или поздно окажетесь на берегу ручья потом реки, которая приведёт вас к Байкалу. Только бы эта река не оказалась Ангарой. Тогда вы окажетесь на берегу Северного Ледовитого Океана, что гораздо хуже.

В тайге

Реки питаются дождями, снегом и минеральными источниками. Вода в них профильтрована и стерилизована хвоёй, мхами и лишайниками. Тайга по берегам густая, хвойная. Выше по склону стланники начинаются. Это деревья без стволов, состоящие из одних веток. Передвигаться по ним весьма затруднительно, особенно вверх, с рюкзаком и на лыжах! Выше начинаются альпийские луга и голые скалы. Безлесные вершины называют гольцами, а покрытые снегом - белками.
В северных кулуарах снег лежит до середины лета. Ставим лагерь на границе леса, лыжи на плечо, и вперед! На вершине шоколадку съешь, попьёшь чайку из фляжечки, и...

Когда крепления застегнуты и носки лыж повисли над карнизом, еще раз осматриваешь начало пути. Сердце вовсе не в пятках, оно в горле. Телом чувствуешь взгляды друзей и немногочисленных зрителей. Прыжок, полёт, приземление, плавный поворот... Через пару минут ты уже в лагере. Адреналин из ушей выплёскивается!

В тайге зверей видимо - невидимо! Бурундуки, медведи в траве шебуршат, клещи энцефалитные. Повсюду встречаются похожие на ягоды "следы обитания" кабарги. Это такие козочки клыкастые. У них "струя светлей лазури" и очень дорога! Бурундуки своей раскраской очень похожи на тигров, но никогда первыми не нападают на человека. В весенний период самцы бурундуков могут принять насвистывающих людей за самку, тогда - берегись!
В тайге люди передвигаются по тропам, звериным или охотничьим. Человеческие более логичны, перепутаете - озвереете! Скорость передвижения без тропы раз в пять медленнее. Растительность настолько густая, что чёрт ногу сломит. Зато много съедобного: кедровые орешки, черемша, щавель, лук, чеснок, ревень, молодой папоротник, грибы, ягоды. Кладезь витаминов! Травы, цветочки и корешки имеют лечебные свойства. Я знаю много названий: чабрец, курильский чай, шиповник, радиола розовая, багульник Адамса, бадан, кашкара, маралий корень, волчье лыко... Жуйте всё подряд и вы легко избавитесь от всех заболеваний сразу;-)

Рыбаки ловили рыбу...

В реках полно рыбы, но её надо уметь ловить. Про сети я рассказывать не буду, это не спортивно. Рыбалка в реках, больше напоминает охоту. Подкрадываешься к яме, заводишь леску в струю, и подсекаешь. Ни грузила, ни поплавка, а только палка, леска и крючок с мухой, червём или кузнечиком. Иногда рыба так глупа, что цепляется даже на голый крючок!.. В речке, глубиной по колено, попадается весьма крупнуая рыбешка!
Еще в Байкале рыбачат "на кораблик". Из двух легких дощечек (размером с клавиатуру, лежащую перед вами) делаются саночки. К ним привязывается длинная толстая леска с короткими поводками. К поводкам привязываются "мухи" - замаскированные крючки. Санки-кораблик запускаются в воду, наподобие воздушного змея. Двигаясь по берегу и выпуская леску, отводим "клавиатуры" от берега метров на 50-100. Прогуляешься по берегу - на уху наловишь.
Поздней осенью мы рыбачим на заливах. Ходишь с топором в одной руке и маленькой удочкой в другой. Одеваемся потеплей: валенки, горнолыжный комбинезон, очки "Uwex", пуховка и рюкзак для рыбы. А для полного кайфа сигареты, жвачка, и фляжечка заветная. Морозный заставляет нос по ветру держать. Все разбредаются по заливу, прорубают лунки, опускают в воду блёсны с острыми крючками и стоят, периодически сгибая в локте правую руку с удочкой... Представляете жест? Вдруг, кого-нибудь словно током бьёт: рукавицы летят в разные стороны, руками крутит, как мельница. Подсёк, значит! Остальные начинают его окружать. Скоро все рыбаки собираются над рыбьим косяком, машут руками, матерятся от переполняющих чувств, когда сорвётся. Весело наблюдать и участвовать!
В большой моде подлёдный лов на Малом море. В марте - апреле туда отправляются караваны машин. Средняя толщина льда 1,5 метра. Такой лёд выдерживал вес паровоза, когда рельсы прокладывали через Байкал напрямую. Однако сейсмическая и вулканическая деятельность на Байкале не прекращается. Со дна, порой в самых неожиданных местах, поднимаются газовые пузыри и вызывают подъём глубинных, тёплых слоёв воды. Образуются промоины и отдушины. Отдушины видны издалека - открытая вода парит, а тонкий лёд обнаружить практически невозможно. Каждый год несколько машин проваливается под лёд;-( Такая вот сибирская рулетка...

Хозяева

Прибайкалье населяет народ свободолюбивый и рисковый. В основном, это пришлые представители самых разных культур и национальностей (как американцы в Штатах). Вначале это были освобождённые от налогов переселенцы, беглые крепостные и каторжане, позднее - ссыльные и условно освобожденные ЗК (забайкальские комсомольцы:-). В эпоху застоя - беспросветные романтики, строители ГЭС-ов, БАМ-ов и других строек ХХ века.
В последние годы сюда стали съезжаться беженцы урбанизации. Среди моих друзей поэт и музыкант Слава Нольфин, художники Николай Осипенко и Вячеслав Чепига, и меня самого родные дети считают байкальским затворником...

Коренные жители Прибайкалья - буряты и эвенки (тунгусы). Теперь они составляют лишь малую часть населения. Как индейцы в Америке. Монголоидный тип лица, глаза раскосые, кожа смуглая. Раньше буряты вели кочевой образ жизни, теперь осели в городах и сёлах. Городские работают на заводах, разговаривают по-русски, пьют водку. Деревенские ростят скот (и многочисленных детишек;) пьют алкогольный напиток тарасунь и танцуют йохр. Проповедуют "ламаизм" - гибрид буддизма и шаманизма.

Неподалеку от столицы Бурятии  Улан Удэ, есть буддийский монастырь. В нём живут ламы. В свободное от работы время, они крутят молитвенные барабаны. На барабанах написаны молитвы красивыми иероглифами. Типа: "драгоценный камень в волшебном цветке лотоса", и всё такое... Крутанул барабан - молитва пошла на небо. Дешево и сердито!
Но лично мне больше нравится шаманизм - древнейшая языческая религия. Шаманисты боготворят ручей, напоивший нас живой водой, Бакал накормивший нас рыбой, костёр и лес, дающие уют и тепло. Центр шаманизма находится на острове Ольхон. Тамошние обитатели всех приезжих учат "бурханить". Это вовсе несложно - наливай и пей! Только вначале сбрызни водочкой на все четыре стороны, чтоб местных духов задобрить и не обидеть Бурхана - покровителя рыбаков и охотников, туристов и автомобилистов. Если погода вдруг испортилась, - значит вы давеча недобрали, колесо прокололи - значит мало брызгали, а если не стоится на ногах, или ваша машина в придорожной канаве - значит "перебурханили", пора завязывать... на святом месте лоскуток. И ленточек вдоль дороги повязано много, почти на всех деревьях и кустах. В степи даже специальные палки для ленточек вкопаны, сэргэ называются.

В горах Восточного Саяна живёт удивительный народ - тофалары. Они замечательные охотники и оленеводы. Правда сейчас их осталось очень мало, всего несколько сотен человек. Тофалария изолирована от цивилизации непроходимой тайгой. Удивительным образом жили тофы, мылись без мыла, "бурханили" оленьим молоком, питались мясом. В качестве приправ, использовали содержимое кишечника животных. Представляете, как это вкусно и полезно! :-). Недавно цивилизация добралась до них на вертолётах, дала им все "блага цивилизации": мыло, водку, специи... Боюсь, что на этом всё и кончится;-(

Чтобы не обгореть на солнце, можно мазаться патентованными мазями и кремами от загара, для загара и прочими... А можно просто не пользоваться мылом в походе и не смывать с кожи естественный защитный слой...

Живительная сила природы

Нашего друга Колю Тимофеева, постигло несчастье - он неизлечимо заболел. Когда болезнь достигла последней стадии, врачи отправили его домой тихо умирать... Вместо этого, Коля мобилизовал в себе духовные и физические силы, ушел в тайгу и поселился в пещере, что на скальнике "Спящий Лев". Благоустроил ее, как смог, обжил. В тайге не посидишь "сложа руки" и здоровому человеку приходится "выживать". Николаю приходилось особенно тяжко. Мы иногда навещали его, помогали продуктами, но он сам заготавливал дрова, готовил пищу, летом собирал грибы и ягоды.  Кроме этого он много и плодотворно ДУМАЛ, занимался графикой и писал удивительные дневники. Суровые холода зимы 1997 года заставили его вернуться домой. Врачи были потрясены! Коля сумел продлить Жизнь на три долгих, плодотворных года!!!
В алтайском городке "Яровое" открыт музей Николая Тимофеева.
Когда мы бываем на "Льве"и  греемся в пещере у костра, остро чувствуем присутствие его необыкновенно сильной и неуемной души! И вспоминаем друзей, навсегда ушедших от нас по звездной тропе...

Последний герой

Встречаются люди, уставшие от цивилизации и готовые скрыться "куда подальше". Мне доводилось встречать их не только на вокзалах и в канализационных люках, но и в глухой тайге. Живут они в зимовьях, - домиках, построенные неизвестно кем и неизвестно когда. Они разбросаны по всему Прибайкалью. Большинство зимовий пустует, заходи, занимай! Даже если кто-то уже живёт, впустит, разделит хлеб-соль, и вопросов лишних не задаст. Один из встреченных мною таёжников, Анатолий, живёт в тайге лет десять, и неплохо живёт! Охотится без ружья, рыбу ловит без удочки, огонь разводит без спичек... Питается только натуральными продуктами (получше нас, горожан:-), за квартиру не платит, в очередях не толкается, в автобусах не давится и в пробках не торчит... В городе появляется пару раз в год, за мукой, солью и батарейками. И на нас с вами посмотреть.
Охотится Толик силками и ловушками, рыбу ловит сеткой, орех добывает колотом (молоток такой деревянный, выше человеческого роста). Печку растапливает зажигалкой обыкновенной (а чем ещё, не трением же :-). Жвачкой угостил фирменной, очень для зубов полезной. Он её из лиственничной смолы делает.
Одна "проблема" стоит перед Толей, особенно по весне, в лунную ночь... Как он её решает? Говорит, медведица знакомая выручает.
(Я тоже люблю животных, но не в буквальном смысле ;-)

Примечания и комментарии

Мунку Сардык

Это высочайшая вершина Восточных Саян. Её высота 3495 метров над уровнем моря. Через водораздел проходит государственная граница России-Монголии. Сложность восхождения и спуска зависит от погоды и состояния склонов. Крутизна ледника 35-50 градусов, перепад высоты от подножия до вершины более километра. Спуск на лыжах впечатляет! Путь, пройденный пешком за день, на горных лыжах проезжается в считанные минуты. Впечатляет гигантский каньон Иркута. Вертикальные разноцветные скалы плавно перемещаются, деревья на склонах кажутся движущимися...

Малое Море

Между самым крупным из островов Байкала и материком находится широкий и неглубокий пролив - Малое Море. Он весь изрезан уютными бухтами и заливами. Скалистые берега покрыты лиственничным лесом, вода в заливах прогревается ярким летним солнцем до 20-22 градусов. Можно купаться, загорать, рыбачить.
Завораживает рельеф этой местности, безлесые холмы и сопки с выходами скал. Округлые контуры Ольхона и других островов навевают покой и умиротворение.

Остров Ольхон.

Степи занимают одну половину острова, дикая тайга - другую. Здесь находится духовный центр древнейшей языческой религии - шаманизма. Заглянем в пещеру, где живет дух Байкала - Бурхан. Невдалеке находится место, где тысячи лет сжигались жертвенные животные. Поднимемся в гору, на которой отпускаются грехи.
Судя по обнаруженным археологическим находкам, именно на Ольхоне люди впервые оседлали лошадей. Существуют гипотезы, что именно здесь зародилась азиатская раса. Коренные жители Америки, - индейцы, тоже отсюда родом.
Здесь изумительные песчаные пляжи и соленые озера. Если повезет;-) можно увидеть беспризорных коров, лежащих посреди дороги, и абсолютно диких лошадей.
Попробуете местного молока, пахнущего эдельвейсами и чабрецом. Ну и тарасунь, естественно:-)...

Пик Тальцинский

- Мой любимый пик на Хамар Дабане, с трудными подходами и разнообразным рельефом.
Этот район на Байкале рекордный по числу выпадающих осадков. Метеорологи называют его холодными тропиками. За зиму выпадает двух-трёх метровый слой снега. Он тает на северных склонах до середины лета. Поэтому на альпийских лугах вырастает трава выше человеческого роста. А с вершины открывается чудный вид на Байкал, окружающие горы и долины.

Иркутск

Про Иркутск много сказано в справочниках и учебниках истории. Мы прокатимся по старому городу, где дома утонули по подоконники в землю, по плотине, ставшей первой ангарской гидроэлектростанцией, по набережной Ангары, напичканной барами и кафе, посетим краеведческий музей. А в художественном музее можно увидеть подлинники Саврасова и Репина, Шишкина и Поленова... Стоит посетить музей-усадьбу декабристов, давших корни богатой культуре Восточной Сибири.

Листвянка

Ангара - непослушная дочь старика Байкала сбежала к своему дружку Енисею в районе Листвянки. До сих пор криминалисты - лимнологи ломают головы, как ей это удалось? Девушке пришлось грудью раздвинуть прибрежные скалы. О, великая сила любви!..
Посетим исток реки Ангары и Лимнологический музей с живыми очевидцами - нерпами. На высоком берегу рукотворного Иркутского моря, есть ещё один музей - Сибирская деревня. Со всей утварью, только без обитателей...

Начало страницы

Экстремальный портал VVV.RU Toplemon.Ru Каталог на Экваторе Rambler's Top100

Hosted by uCoz